Lilium

- Nombre científico o latino: Lilium spp. - Nombre común o vulgar: Azucena, Lilium, Martagón. - Familia: Liliaceae (Liliáceas). - El género Lilium comprende unas 100 especies distribuidas por las regiones templadas del hemisferio boreal; una docena de ellas son indígenas de Europa y dos en América del Norte, mientras que 50-60 especies se encuentran en Asia. - Las más interesantes de azucena son Lilium longiflorum, de flores blancas y los híbridos producidos por cruzamientos entre varias especies, principalmente Lilium speciosum y Lilium auratum, con llamativos colores que van del rojo al amarillo. - Flores con aspecto de trompeta tiene la azucena. - Azucena desprende un aroma muy intenso, sobre todo por la noche. - No todas las variedades de azucena son perfumadas, pero hay dos que tienen un olor intenso: Lilium candidum y Lilium regale. - Los colores principales son el blanco, anaranjado, purpúreo, rosado y amarillo, además de las distintas tonalidades y combinaciones de todos ellos, sobre todo entre algunos híbridos. - Las azucenas suelen florecer a partir de primavera (mayo en el Hemisferio Norte), alcanzando en pleno verano su mayor esplendor, y durando hasta finales de verano. - El bulbo y el aceite que se extrae de él pueden ser destinados a usos medicinales. - La azucena es una planta bulbosa que alcanza cierta altura (1 m), por lo que conviene formar manchones rodeados de cubresuelos. - La azucena se cultiva mucho para flor cortada. Mantienen su frescor y su fragancia durante mucho tiempo. - El color blanco se suele asociar con la pureza, por lo que está muy relacionada con los ramos de novia. - También puede ser usada como planta de macetero. - Hay que tener en cuenta que las raíces de azucena pueden crecer varios centímetros, por lo que si las plantamos en una maceta deberemos asegurarnos de que tengan espacio suficiente para crecer. - Luz: una vez plantada, procura que la tierra se mantenga fresca y a la sombra, y que el sol solamente les dé a las flores. - El mejor sitio para colocarlas es cerca de algún árbol o debajo de algún arbusto que no sea demasiado tupido. - Siempre debes procurar que la tierra de la azucena se mantenga fresca, así que no dudes en mover la maceta a la sombra si hace mucho calor. - Época de plantación de azucena: dependiendo de la variedad, algunas se plantan en otoño para que tengan tiempo de desarrollar las raíces, aunque la mayoría se plantan en primavera. - Una vez plantadas, florecerán regularmente durante un buen número de años y por ello se aconseja incorporarlos a los bancales de plantas vivaces. - Entresacar los bulbos de azucena cada 3 ó 4 años (que se quedan en la tierra) y volver a replantarlos para obtener nuevos ejemplares. - PLAGAS DE LA AZUCENA (Lilium spp.) - Crioceros. - Los adultos y larvas de los coleópteros Crioceris merdigera o Lilioceris lilii, provocan daños en hojas y botones florales que son mordidos al alimentarse. - Vigilar las primeras poblaciones de adultos que puedan aparecer; se tratará con insecticidas a base de piretroides, como deltametrina, endosulfán, etc. - Pulgones (Myzus persicae, Aphis gossypii, Aphis fabae). - Esta plaga causa daños directos en azucena y son agentes vectores de algunas virosis. Los ataques se localizan en la parte apical de la planta, en la brotación más tierna y junto al hampa floral. - Los daños producidos al alimentarse los adultos succionando jugos nutritivos de la planta se localizan tanto en las hojas inferiores como en botones florales. - Ataques importantes pueden provocar deformaciones foliares y en los botones florales de la azucena. - Control de pulgones. - Los tratamientos fitosanitarios pueden ser al suelo aplicando aldicarb cuando la brotación apical tiene alrededor de 10 cm y con la pulverización foliar de diclorvos, pirimicarb, metomilo, etc. cuando la planta es más adulta. - Acaro de bulbo (Rhizoglyphus echinopus-fum). - Rhizoglyphus echinopus-fum desarrolla su actividad parasitaria en el interior del bulbo e incluso puede afectar a las raíces. - Provoca una serie de heridas por las que pueden penetrar posteriores enfermedades criptogámicas que aceleran la pudrición del bulbo y pérdida de la planta. - Control. - Se basa en un tratamiento preventivo de los bulbos de azucena antes de la plantación. - Para ello se sumergen los bulbos en una solución del que contenga unos 50 cm3/g de un insecticida fosforado (diazinon), durante media hora. - Trips (Liothrips vaneeckei, Frankliniella occidentalis). - Destacan dos especies de trips que afectan a las plantas de Lilium. - El primero de ellos es Liothrips vaneeckei que se desarrolla en las escamas de los bulbos, plantados o almacenados. Provoca el arrugamiento de la epidermis de las escamas, que toman un color pardo. - Frankliniella occidentalis actúa como agente transmisor de virosis. - También provocan daños directos en azucena como son picaduras y manchado de los botones florales, acortamiento de entrenudos, malformaciones florales, etc. - Control. - Se realiza pulverizando con endosulfan o metiocarb tanto la planta como el suelo. - Se recomiendan tratamientos térmicos de los bulbos a 43,5º C. - ENFERMEDADES DE LA AZUCENA (Lilium spp.). - Rhizoctonia solani. - Produce podredumbre blanda de color marrón en el bulbo. Las raíces se desarrollan poco, secándose las hojas inferiores si el ataque es débil y, si es intenso, se secan todas las hojas e incluso los botones florales. - Es preciso eliminar los bulbos de azucena afectados y prevenir desinfectándolos antes de la plantación. - Phytophthora parasitica o Phytophthora nicotianae. - Produce una mancha de color malva oscuro en la base del tallo, que se va extendiendo hacia arriba, amarilleando las hojas inferiores. También produce manchas marrones en el tallo, que se quiebra con facilidad. - Control. - La desinfección del bulbo de azucena puede disminuir la incidencia de la enfermedad. - En cultivo se realizan tratamientos con captafol, metalaxil, fosetil, en pulverizaciones dirigidas al cuello de la planta. - Pythium ultimum. - Produce la putrefacción de las raíces de azucena con manchas marrones claras. Cuando el ataque es leve tiene lugar un retraso en el crecimiento, pero cuando es grave se ve afectada toda la planta, incluso los botones florales que se secan y caen. - Control. - Para su tratamiento se emplean los mismos productos que en el caso anterior. - Moho gris o Botritis (Botrytis elliptica, Botrytis cinerea). - Ataca a toda la planta (hojas, tallos y flores), produciendo manchas pardas de forma más o menos redondeada. - En las hojas aparecen primero manchas redondas de color rojizo y después amarillo con el borde pardo-rosáceo. - Las hojas, si el tiempo es seco, se marchitan y se secan y, por el contrario, si la humedad ambiente es grande, las manchas se extienden hasta invadir toda la hoja, la cual se cubre del moho gris y acaba por pudrirse, lo mismo que los tallos invadidos. - Las hojas y tallos de las plantas enfermas de azucena se deben recoger y quemar. - Control. - Se ha de controlar la humedad del invernadero. - Al regar se evitará mojar las hojas para prevenir el desarrollo del hongo y si las condiciones ambientales lo aconsejan, se aplicarán tratamientos fungicidas. - Los productos a emplear son inclozolina, procimidona, iprodione, etc. - Virus de las manchas necróticas de la azucena (LSV). - Es una de las enfermedades más graves del Lilium. - Los síntomas foliares se manifiestan por manchas cloróticas, alargadas paralelamente a las nerviaciones y que llegan a ser progresivamente necróticas. - Las hojas de la azucena se enrollan formando una especie de roseta y las flores deformadas, de pequeño tamaño, se abren difícilmente. - Se ha demostrado que esta enfermedad procede de una infección mixta por dos virus: uno de ellos es el LSV, que cuando está solo es generalmente latente en muchos cultivares. - Dos virus en sinergia con el LSV, permiten la exteriorización de los síntomas; uno de ellos es el virus del mosaico del pepino (CMV), que ocasiona estrías necróticas foliares y el virus del variegado del tulipán (TBV) que produce necrosis en el bulbo. - El jaspeado de la azucena. - Con esta denominación se han asignado a un grupo de afecciones víricas que provocan alteraciones en la pigmentación de las hojas. - Las flores de azucena pueden presentar también deformaciones y variegados que son más intensos si las plantas son infectadas también por el LSV. - Control de las virosis. - Regeneración por cultivo de meristemos. - Se han conseguido plantas indemnes al LSV a partir de explantos infectados incorporando virazol al medio de cultivo. - Es necesario respetar las normas de aislamiento y de aplicación de tratamientos contra los vectores para conseguir un buen estado sanitario de las plantaciones. - FISIOPATÍAS DE LA AZUCENA (Lilium spp.). - Quemadura de las hojas. - También llamada "leaf scorch", produce unas manchas blanco grisáceas en las hojas que se vuelven marrones y pueden aparecer en el tallo. - Se dan en plantas de azucena que por distintas causas (salinidad, textura inadecuada, asfixia, alta temperatura del suelo, etc.) no han desarrollado un buen sistema radicular, existiendo un desequilibrio entre la parte aérea y la subterránea. - La incidencia de esta alteración depende de la sensibilidad del híbrido cultivado. - Son sensibles Sterlin Star, Pirate, Lady Killer, Medaillon, Golden Melody y Stargacer. - Para aminorar los efectos de esta alteración se aconseja: - Evitar crecimiento demasiado rápido (control de la temperatura del invernadero). - Evitar evaporaciones rápidas (sombreo, aspersiones, ventilación, etc.). - Plantar con terreno fresco y en sazón. - Para híbridos de azucena sensibles, utilizar los menores calibres de bulbo. - Hay mayor propensión con los calibres grandes. - Lucha contra enfermedades y plagas de las raíces. - Acodo de los ápices del tallo. - Se produce en plantas jóvenes con alturas entre los 35 y 65 cm, y en la proximidad del hampa floral, en esta zona, la sección del tallo se debilita arrugándose y doblándose la inflorescencia. - Se produce en cultivos realizados en parajes húmedos, sombríos y con bajas temperaturas. - Aborto de flores. - Puede deberse a la falta de luz en los estadíos jóvenes de crecimiento y también por estrés hídrico. - El abonado con nitrato de calcio ayuda a prevenir otra de las causas, los problemas nutricionales. - Clorosis férrica. - Carencia de hierro en suelos calizos. - Corregir aportando quelatos de hierro. - Heladas. - Las bajas temperaturas pueden destruir yemas de la azucena, por lo que en climas fríos, deben protegerse las plantas resguardándolas del frío.

Amarilis

Amarilis (nombre científico Hippeastrum) es una planta originaria de Argentina y Brasil de la Familia Amarilidáceas. Amarilis es el bulbo que mejor se adapta al interior y puede florecer año tras año; eso sí, siempre que se respete un periodo de reposo de unos 2 meses sin riego ni abono y en lugar fresco y oscuro. Amarilis ha sido objeto de un sinnúmero de hibridaciones. Las más conocidas son las variedades de flores grandes en tonos rojo, rosa, salmón, naranja y blanco. Algunos ejemplos de variedades son: 'Red Lion', 'Orange Souvereign' y 'Floris Hekker'. Existen flores multicolores, tanto rayadas como ligeramente moteadas. Hay incluso variedades enanas, de flores pequeñas y de flores dobles. Plantación Puedes comprar Amarilis ya con flores o cultivarla a partir de un bulbo. Si optas por el bulbo, cómpralo entre septiembre y noviembre (Hemisferio Norte). Si guardas el bulbo temporalmente antes de la plantación, colócalo en un lugar fresco (± 9°C). Planta en una maceta de tamaño sólo un poco mayor que el bulbo. Ten en cuenta que se desarrolla y florece mejor en una macetita estrecha. Si eliges un recipiente mayor, planta 3 bulbos. Colócalo de forma que quede enterrado en 2 tercios de su tamaño y la punta superior sobresaliendo del nivel del substrato. Rellena con mantillo o turba y arena a partes iguales y riega. Después de la plantación, coloca la maceta en un lugar cálido, puesto que para el desarrollo del tallo hace falta calor (± 20°C resulta ideal). Riega con moderación hasta que aparezca el tallo. Tardará 2 ó 3 meses en brotar y florecerá durante 1 mes aproximadamente. CULTIVO DE AMARILIS Luz: Los ejemplares recién comprados y en flor necesitan un emplazamiento luminoso, pero protegidos del sol directo. Gira la maceta de vez en cuando para que reciba luz por todos lados. Temperatura: Amarilis es muy sensible al frío. En otoño-invierno temperatura fresca, pero nunca por debajo de +6ºC. En reposo, temperatura normal en exterior, hasta que vuelva a llevarse al interior a mediados de otoño. Riego: Cuando empiezan a brotar las hojas proporciona riegos escasos para ir aumentando hasta la floración. Mantén la tierra húmeda mientras esté en flor (2 ó 3 riegos por semana) e interrumpirlos por completo cuando se marchiten las hojas, ya que necesita pasar un período de reposo. Abonado: Cuando la planta esté floreciendo y emitiendo hojas, aporta un fertilizante líquido para plantas de flor cada 10 ó 15 días. Amarilis apreciará un abono con Hierro y Magnesio. Sigue abonando hasta que sus hojas se marchiten por completo para que el bulbo pueda acumular reservas. En invierno no precisa abono porque se desarrolla a partir de los nutrientes acumulados. Reposo y conservación: Haciendo lo que sigue a continuación durará años: Corta las flores marchitas y el tallo floral cuando todas estén marchitas. Sigue regando y abonando cada 10 días, aunque ya no tenga flores, para que acumule reservas. Mantén la planta en un lugar con mucha luz. Cuando las hojas estén secas y lacias, córtalas a ras de la tierra. Ha llegado el momento del reposo anual. El bulbo debes mantenerlo unos 2 meses seco, en lugar oscuro y fresco. No hace falta que lo saques de la maceta, pero sustituye la capa superficial de tierra por substrato fresco. Cuando empiece a brotar necesitará más luz y calor. Plagas y enfermedades: Puede verse afectada por trips, ácaros, cochinillas, pulgones, caracoles, babosas... Trasplante: Amarilis sólo se trasplante a otra maceta cada 3 ó 4 años. Multiplicación: Por división a partir de bulbillos-hijo o cortando el bulbo en gajos, de 8 a 16 gajos, a modo de gajos de naranja. Plantar en otoño en arena o vermiculita. También se multiplica Amarilis por semillas.

Iris germanica

- Nombre científico o latino: Iris germanica - Nombre común o vulgar: Lirio azul, Lirio cárdeno, Lirio común, Lirio morado, Lirio Pascual, Lirio barbado. - Familia: Iridaceae (Iridáceas). - Origen: Europa. - Rizoma rastrero. - Altura: 60-90 cm de altura. - Hojas: acintadas de 35-45 cm de largo por 1,5 a 3 cm de ancho, erguida y de color verde claro. - Flores grandes, perfumadas en número de 3 a 6, generalmente purpúreas o de color violeta en las formas espontáneas. Hay variedades del violeta al blanco, al amarillo y al rojo, con elegantes jaspeados. - El jugo de su raíz puede ser usado como purgante. - Es frecuente que la raiz de los lirios se usara antiguamente para fabricar pocimas de amor, o incluso para ahuyentar los malos espiritus. - El polvo de color crema oscuro no tiene ningún atractivo visual, pero es importante como fijativo para popurrís y como elemento de relleno de saquitos perfumados. - Tiene la cualidad de perfumar y de mantener los olores de las demás plantas con las que se mezcla. - Coseche los rizomas en otoño y cuélguelos en lugar aireado, seco y cálido. La fragancia se intensifica a medida que la planta se seca y se marchita. Pele la piel con un cuchillo de pelar patatas y muela la raíz seca hasta obtener un polvo fino. Almacénelo en un recipiente hermético. - Luz: desde pleno sol a semisombra. - Temperaturas: tolera las heladas. - Suelo: fértil, calcáreo y sin estancamiento de agua. - Plantación: el rizoma se planta a finales de verano. - Riego: escaso, cada semana durante la floración. - Renovación del suelo cada 3-4 años. - Limpieza de flores secas. - Problemas: podredumbre del rizoma. Evitar suelos húmedos o anegados. - Multiplicación: por división del rizoma hacia finales de verano. - Plagas y enfermedades del Lirio (Iris spp.). - ENFERMEDADES. - HETEROSPORIOSIS. - Manchas alargadas en hojas de color grisáceo con el contorno pardo-rojizo. El hongo responsable es Heterosporium. - La enfermedad se puede combatir con la destrucción de hojas enfermas, no replantar sin previa desinfección y tratamientos con fungicidas cúpricos u orgánicos. - SEPTORIOSIS. - Hojas con manchas blanquecinas o amarillas o pardas también, redondeadas o alargadas, de hasta 1 centímetro, las cuales se reúnen pudiendo llegar a invadir y secar toda la hoja. El hongo es Septoria. - La enfermedad se puede combatir con la destrucción de hojas enfermas, no replantar sin previa desinfección y tratamientos con fungicidas cúpricos u orgánicos. - ROYA. - Pústulas pardo rojizas del hongo Puccinia spp. - MANCHAS EN LAS HOJAS. - Diversos hongos como Alternaria, Phyllosticta o Ascochita producen manchas diversas que se pueden prevenir por medio de fungicidas cúpricos aplicados preventivamente cuando las condiciones de humedad y calor sean favorables al desarrollo de estos parásitos. - MOHO GRIS. - En ambiente demasiado húmedo puede desarrollarse el hongo Botrytis cinerea, invadiendo hojas y flores. - Además de evitar el exceso de humedad, se deben arrancar y quemar las hojas y flores que presenten indicios del moho y proteger las restantes con fungicidas. - PUDRICIÓN DEL CUELLO. - El tallo de los Lirios puede ser invadido a nivel del suelo por el hongo Sclerotium, que origina la podredumbre del mismo. Las hojas de las plantas enfermas aparecen ennegrecidas por la punta. - Arrancar y quemar las plantas enfermas y desinfectar la tierra. - FUSARIOSIS. - Las hojas y demás órganos aéreos de la planta se marchitan y mueren a consecuencia del hongo Fusarium oxysporum, que afecta especialmente a la zona del cuello. - Arrancar y destruir las plantas infectadas. - Evitar el exceso de humedad y de materia orgánica y corregir la acidez mediante encalado. - GANGRENA. - Tanto los rizomas como los bulbos pueden ser atacados por hongos del género Sclerotinia, ocasionando la destrucción de los tejidos. - VIROSIS. - Virus que pueden producir mosaicos. Combatir los pulgones que son los transmisores de la enfermedad y destruir las plantas afectadas. - PLAGAS DEL LIRIO. - PULGONES. - Transmiten virus. - TRIPS. - Los adultos y las larvas pican y raspan las vainas florales y las hojas nuevas van expandiéndose. En ellas se observan manchitas pardas y negruzcas. - Desarrollo deficiente y las plantas invadidas se debilitan, que cuando llegan a dar flores, éstas aparecen manchadas y deformes. - MOSCA DE LOS BULBOS Y DEL RIZOMA. - Larvas de la mosca Eumerus atacan a los Iris bulbosos igual que a Narcisos y Tulipanes, causando los mismos daños. - NEMATODOS. - Ditylenchus, Pratylenchus y Meloidogyne. - CARACOLES Y BABOSAS. - Roen y perforan las hojas.

Dalias

- Nombre científico o latino: Dahlia spp. - Nombre común o vulgar: Dalia, Dalias cactus, Dalias pompón - Familia: Compositae (Compuestas). - Origen: México. - Etimología: el nombre del género "dahlia" le fue dado en honor al botánico Andreas Dahl, discípulo de Linneo. - Plantas herbáceas perennes con raíces tuberosas. - El tamaño de la planta puede variar desde los pocos centímetros hasta más de un metro de altura. - Hojas opuestas y compuestas. - Flores reunidas en cabezuelas bastante grandes, sencillas, dobles o semidobles, de extrañas formas y presentando espléndidos colorea. - Época de floración: la Dalia puede florecer desde el principio del verano hasta casi finales del otoño, pero siempre que no haga mucho calor, porque si así fuera, la planta dejaría de producir flores y no volvería a tenerlas hasta que las temperaturas bajaran. - En climas calurosos puede pasar el verano sin flor y producirlas al llegar el otoño. - Las dalias comprenden un gran número de razas y de variedades. En la actualidad existen unos 20.000 cultivares reconocidos en el Registro Internacional de las Dalias. - Los grupos ornamentales más representativos son: Dalias cactus mini. Dalias cactus. Dalias decorativas mini. Dalias decorativas. Dalias pom-pom. - Hay variedades actuales que son muy apreciadas por su aroma. - Luz: a pleno sol. Las dalias necesitan mucho sol. - Prefieren lugares protegidos del viento. - Si el clima es de temer heladas tardías, plantar en macetas y colocarlas en un lugar cálido. - Cuando hayan pasado las heladas o a la llegada del verano, plantarlos en el jardín, extrayéndolo de la maceta con mucho cuidado, sin dañar los brotes. - Si empezaran a caer heladas, conviene desenterrar la planta esté como esté y dar por concluida la temporada, si no se hiciera así la planta podría morir como consecuencia del frío. - Plantar en primavera. - Para que sus dalias alcancen un tamaño mayor, ha de plantarlas a cierta profundidad: de 10 a 12 cm para las variedades más fuertes y a 8 cm para las más pequeñas. - Si se plantan a demasiada profundidad, se marchitan y florecen poco, mientras que las que se plantan demasiado cerca de la superficie, se secarán. - Como tienen una zona en la que se ven las raíces, ésta parte hacia abajo. - La distancia entre plantas variará desde 20 cm las mas pequeñas hasta 50 cm las que pasan del metro de altura. - El suelo debe estar bien abonado y drenado para que el agua no se estanque y conserve la humedad. - Junto al tubérculo se pone el tutor destinado a sostener la futura planta (si es una variedad enana no hace falta). A medida que va creciendo, el tallo se va sujetando al tutor. Además, hay que ir despuntando el tallo para obligarlo a ramificar. - Es preferible poner la guía en el momento de la plantación porque hay menos riesgo de dañar a las raíces. - Durante el tiempo de floración la planta necesita más alimento y más agua. - Riego: durante los primeros meses de la plantación, los riegos deberán ser moderados, evitando que los raíces tuberosas se encharquen. Después se regará más. - Hay que aumentar el riego en cuanto aparecen los capullos a días alternos y, durante el calor fuerte, regar en abundancia. - Abonado: abonar antes del cultivo, la mejor época es el invierno que es el momento en que pierde las hojas. - Echar en el agua del riego un abono para plantas de flor. - Puedes conseguir unas flores más fuertes y hermosas si, cuando empiezan a salir los primeros brotes del suelo, cortas unos cuantos y te quedas solamente con los principales. - Estos primeros brotes que aparecen en primavera también los puedes usar como esquejes, cortando los más bajos cuando alcancen unos 8 o 9 centímetros de altura. - Para que las flores tengan un buen tamaño hay que desbotonar los brotes florales que salgan por debajo de la flor principal. - Hay que cortar las flores marchitas para que salgan más. - Cuando a finales del otoño los tallos y hojas se marchiten, se les corta la parte aérea, se les desentierra, se colocan en un lugar para que se sequen y luego los guardamos en un lugar oscuro, fresco y seco, para que pasen el invierno. - Es conveniente antes de guardar los tubérculos, limpiarlos bien para que no quede tierra. - Con la llegada de los fríos invernales, el follaje se vuelve rojizo, y se deben sacar los raíces tuberosas para que pasen el invierno entre turba o paja en un lugar sombrío y fresco de la casa. Aunque el año siguiente tendrá un floración de menor calidad. - Se puede seguir cultivándolo durante 3 ó 4 años más a pesar de todo. - Multiplicación: por semillas, esquejes o división de los tubérculos. - El medio más frecuente es por separación de los distintos tubérculos a principios de primavera; sin embargo, el más aconsejable es por esqueje en verano. - Por semillas, se siembra en invierno-primavera. Germinación en 10-14 días a 20ºC. Mantener la temperatura del plantel constante durante la germinación. - Plagas y enfermedades de DALIA (Dahlia spp.). - ENFERMEDADES DE DALIA - FUSARIUM, VERTICILLIUM. - Estos hongos que viven en la tierra, pueden infectar las raíces. Obstruyen los vasos conductores de savia, especialmente en el cuello y la planta puede morir. El síntoma en plantas enfermas es un rápido decaimiento seguido de marchitez, desecación y muerte. - Prevenirlos no regando en exceso y no plantando año tras año lo mismo en el mismo lugar, ya que el patógeno permanece en el suelo. - OIDIO. - Este hongo Erysiphe spp. no suele tener importancia en las plantas ya desarrolladas, pero en los planteles donde las plantitas están muy juntas puede ocasionar graves daños. - MOHO GRIS. - Durante el mal tiempo, puede desarrollarse el hongo Botrytis cinerea, que invade los brotes tiernos y yemas de flor, recubriéndolos de su característico moho gris. Estas zonas atacadas se reblandecen y acaban por morir. - Elminar lo afectado y tratar con fungicida antibotritis. - BACTERIOSIS. - Las plantas invadidas por la bacteria Pseudomonas solanacearum se marchitan rápidamente a causa de la obstrucción de los vasos conductores de savia. Sólo cabe eliminar las plantas enfermas porque no tiene cura ni tratamiento químico. - VIROSIS. - Se manifiesta en las hojas bajo formas diversas, una de las cuales, la más común, es el típico mosaico, o sea, hojas salpicadas de manchas amarillas irregulares. - Los virus son transmitidos principalmente por pulgones y otros insectos chupadores. - Eliminar las plantas infectadas y controlar a los pulgones que son los que trasmiten el virus de una planta a otra. - CARBÓN BLANCO (Entyloma dahliae). - Esta enfermedad provoca manchas circulares sobre las hojas (hasta 1 cm de diámetro), redondas, elípticas o angulares en los híbridos de dalia. Las manchas cambian de color desde el pálido hasta el pardo cuando maduran. - Control. - Retirada de las plantas enfermas del área de cultivo. - Ampliar el espaciamiento de las macetas de dalia. - Realizar tratamientos con Maneb y Captan. - MARCHITEZ (Fusarium sp.). - La planta afectada por esta enfermedad no se desarrolla, pierde calidad y muere. Los síntomas comienzan por un cambio de coloración de las hojas más viejas. Los tejidos internos se tornan de color café rojizo, daño que se extiende hacia la parte superior de la planta. - Esta enfermedad se disemina rápidamente en el invernadero por los movimientos de suelo, plantas, esquejes, tubérculos, agua de riego y rastrojos de plantas enfermas. - Control. - Es lento y costoso, pues el hongo produce estructuras de resistencia que permanecen en el suelo por mucho tiempo. - Uso de semilla y material vegetal sano. - Recolección de todas las plantas infectadas. - Adecuado manejo del riego. - BACTERIOSIS - Agrobacterium tumefaciens, produce tumores en los tubérculos. - Corynebacterium fascians, produce agallas en las hojas. - Erwinia chrysanthemi, es la bacteria más peligrosa y produce podredumbre de los tubérculos. - Puede conducir en los cultivares sensibles hasta un 80% de pérdidas durante el período de multiplicación en invernadero. - Control. - Desechar las plantas afectadas. - Desinfección de las herramientas de trabajo y las manos después de haber manipulado las plantas enfermas. - Mantener el follaje seco y evitar heridas. - VIRUS DEL MOSAICO DEL PEPINO (CMV). - Numerosos cultivos florales muestran espectaculares síntomas cuando son infectados por CMV, pues este virus está distribuido a nivel mundial y cuenta con numerosos áfidos vectores que le hacen ser el más polífago de los fitovirus. - En el caso de la dalia provoca un mosaico internervial. - Control. - Se debe proceder a la extracción de las plantas que presenten los primeros síntomas y la eliminación de las malas hierbas dentro y fuera del invernadero. - VIRUS DEL MOSAICO DE LA DALIA (DMV). - Los síntomas que produce este virus varía en función de los cultivares y el periodo considerado. - Se pueden observar modificaciones en la pigmentación a nivel de las nerviaciones, aclaramientos de color amarillo brillante y marcas de color verde oscuro en las nerviaciones. - Las hojas se desarrollan de forma irregular y asimétrica y se retuercen. - También puede reducirse el crecimiento de los entrenudos, dando a la planta un aspecto enano. - Este virus es transmitido por pulgones. - Control. - Eliminar las plantas infectadas para evitar el contagio a las demás por parte de los pulgones. - Realizar tratamientos químicos para el control de los áfidos vectores. - Realizar controles visuales y test de ELISA. - PLAGAS DE DALIA. - PULGONES. - Las ninfas y los adultos chupan la savia, causando un daño que puede ir desde el amarillamiento de las hojas y debilitamiento, hasta la muerte de las plantas. - Más importante que el daño directo por succionamiento de la savia se presenta el daño indirecto, invisible en el momento de la infección, por transmisión de virus. - Se darán tratamientos cuando se aprecie el inicio de los ataques. - MOSQUITO VERDE. - Empoasca lybica y otras. Acribillan las hojas de picaduras y las hacen amarillear. - ARAÑA ROJA. - El ácaro Tetranychus urticae produce abolladuras y desecación en hojas. - LARVAS MINADORAS. - La mosquita Phytomyza atricornis. - ORUGAS NOCTURNAS COMO PLUSIA. - TALADRO DEL TALLO. - El Taladro del maíz puede atacar eventualmente a las Dalias, ocasionando la marchitez de sus tallos, hojas y flores. - Las mariposas aparecen en primavera y hacen las puesta sobre las hojas, momento oportuno para pulverizar las plantas con lindano para matar las oruguitas recién nacidas antes de que penetren en el tallo. - En abril o mayo se harán 2 tratamientos y otros 2 hacia el mes de agosto, al aparecer la 2ª generación (fechas para el Hemisferio Norte). - TRIPS. - Originan daños con sus picaduras, especialmente en las flores, cuyos pétalos aparecen marchitos y con pequeñas manchas. - TIJERETAS. - Roen los pétalos, así como las hojas. - Capturarlas poniendo al pie de la planta una maceta invertida para que se refugien allí. - GUSANOS BLANCOS Y DE ALAMBRE. - Atacan las raíces tuberosas. - NEMATODOS. - Los del género Meloidogyne forman nudosidades en las raíces que debilita la planta. - CARACOLES Y BABOSAS. - En climas húmedos o en invernaderos pueden producir daños. Vigilar que no se le acerquen las babosas y los caracoles o se comerán todos los brotes jóvenes. - Se combaten con cebos y captura manual al anochecer con linterna.

Bletilla

Nombre científico o latino: Bletilla spp. Nombre común o vulgar: Bletilla, Orquídeas urna Familia: Orchidaceae (Orquidáceas). Origen: Desde el Este de Asia (China y Japón), hasta Taiwán e islas próximas. Bletilla es un género de unas 9 especies de orquídeas en su mayoría terrestres. La Bletilla striata es la única especie que se consigue con facilidad. Cada pseudobulbo lleva varias hojas estrechas, alargadas de color verde plateado. El tallo emerge con varias brácteas envolventes de diversas longitudes. Florecen en verano. Espiga de 10 a 12 flores rosadas con bordes color púrpura. Bletilla es bastante resistente. Luz: Lo ideal es destinar a la Bletilla un sitio iluminado, pero en semisombra, aunque un poco de sol indirecto, de vez en cuando, no la daña. Temperaturas: Se puede cultivar en el exterior si se las coloca protegidas por una pared orientada hacia el sur o el este. Sin embargo, pueden cultivarse como plantas de interior, en un jardín de invierno o en una galería para protegerlas de las heladas. Algunas especies de este género aguantan bien temperaturas frías, aunque requieren protección de las heladas fuertes. Para que la planta comience a crecer después del descanso invernal, búsquele un lugar cálido y protegido, donde las temperaturas no sean superiores a los 13 o 18ºC. Lo mejor para su Bletilla es que, durante los meses fríos, la introduzca en la casa y la coloque en el sitio mejor iluminado. Sustrato: Una excelente mezcla es con tres partes de tierra negra fibrosa por cada una de turba, mantillo y arena. Riego: Riéguela ocasionalmente, sólo para mantener húmedo el compost. Trasplante: Bletilla florece cuando sus raíces están ya bien apretadas; por lo tanto, cámbiela de maceta cuando sea estrictamente necesario. La época es a principios de primavera, antes de que las hojas comiencen a crecer; o bien, inmediatamente después de la floración, en verano-otoño. Multiplicación: Propagación por división, y la época es en el otoño cuando las hojas han caído. Divida el tubérculo cuidadosamente con un cuchillo afilado, luego cubra la superficie cortada con un polvo fungicida a base de azufre. Plántela en el compost normal, manténgala húmeda y a una temperatura mínima de 10ºC hasta que la planta se haya establecido por si sola.

Echinopsis oxygona

Echinopsis

Especies: E. eyriesii, E. multiplex, E. tubiflora, E. Piura,

E. chiloensis, E. oxygona, E. minuana

Origen: Sudamérica

Los botánicos encuentran grandes dificultades en clasificar y ordenar las especies afines de los géneros Lobivia, Rubia y Echinopsis, dada su semejanza entre sí y la facilidad con la que se hibridan. El género Echinopsis comprende unas 50 especies, y las más bellas son las que proceden de Brasil, donde se han encontrrado gran cantidad de híbridos naturales. Sus tallos son globosos o cilíndricos con 10-20 costillas muy marcadas y en cuyo borde se desarrollan muchas areolas muy lanosas de color blanco o amarillo. Las espinas tienen forma de lezna, son gruesas y de coloración más oscura hacia la punta. Las flores son grandes, con forma de trompeta y multipétalas. El tono puede ser rosa, rojizo o blanco. Es uno de los géneros de más fácil cultivo, pues solo requieren una exposición algo sombreada y riego copioso en verano, hasta que aparezcan las flores. En invierno precisan reposo, sin riego y una temperatura de 10ºC para poder florecer. El sustrato adecuado estará formado por 40% de arena gruesa, 40% de mantillo de hojas muy descompuesto y un 20% de buena tierra de jardín. Es de crecimiento lento, por lo que no requiere demasiados trasplantes. Si se hace es mejor hacerlo en primavera. Es un género muy sensible a los abonos orgánicos nitrogenados, que le hace perder vigor en los tallos y no florecer. En primavera y verano, puede realizarse algún riego fertilizante rico en fósforo, calcio y magnesio, en especial cuando la planta lleva más de un año sin cambiar la tierra. Entre las enfermedades, la cochinilla lanosa es de difícil erradicación. Se multiplican por enraizamiento de los hijuelos laterales o por semillas.

La rosa, la reina del jardín

La rosa, la reina del jardín

Se dice que los orígenes de las rosas cultivadas se remontan a la jardinería en la antigua China Imperial. En la mitología hindú se la relacionaba con la diosa del amor y la belleza, así como en laGrecia clásica. También fue muy venerada en el Egipto faraónico. Existe la creencia de que Cleopatra hacía rellenar sus almohadas con pétalos de esta flor.

La rosa ha conquistado una popularidad que difícilmente puede disputarle cualquier otra flor. De hecho, está considerada como ‘la reina de las flores’. Además de su aroma, suave y exquisito, las rosas tienen el atractivo de sus hermosas flores, y una apariencia elegante que la hace ser la planta más cultivada en parques y jardines de todo el mundo.

Condiciones moderadas
Las especies de flores grandes son ideales para ser cultivadas en el jardín, y las pequeñas en balcones y terrazas. En compensación, éstas últimas florecen ininterrumpidamente de mayo a noviembre.

• En la práctica no existen situaciones ambientales, excluida la sombra total, que impidan el cultivo de la rosa.
• Basta con que el rosal reciba de tres a cuatro horas de sol por la mañana para que florezca regularmente.
• Prefiere los términos medios, ni excesivo riego ni demasiada sequía. Si se cultiva en maceta, convieneregarlo cada 3 ó 4 días, y en el caso de que esté en el jardín, una vez a la semana.

Ejemplo de adaptación
Los rosales se desarrollan mejor en zonas templadas y crecen con más facilidad en condiciones de inviernos fríos y helados, primaveras suaves, y días con mucho sol en verano. Los situaremos en un lugar con abundancia de luz, calor y humedad.

• La planta no debe ponerse a favor del viento, ni tampoco a pleno sol.
• Sin embargo, la versatilidad de la rosa hace que pueda adaptarse a condiciones adversas de temperaturas y cantidades variables de sol y de lluvia.
• Existen pocos lugares en el mundo donde no pueden ser cultivadas, tales como sitios de permanente sequía o fríos intensos y prolongados.

Muy importante: la poda
La razón primordial por la cual se podan periódicamente las plantas de rosas es para evitar ramificaciones inútiles que sustraen la savia de la misma e impiden que se desarrollen de forma correcta y que nazcan flores de calidad.

• Una planta con muchas ramas da flores en abundancia, pero de una apariencia mediocre, ya que malgasta la savia en alimentar ramas innecesarias.
• Se recomienda que, después de una poda, se fertilice.
• Existen dos tipos de podas: la de formación, que se realiza en el primer año y consiste en el desarrollo adecuado de la planta; y la fitosanitaria, que se lleva a cabo a partir del primer año y que supone eliminar todas aquellas ramas enfermas, quebradas o con plagas.

Muchos tipos a elegir

Existen numerosos tipos de rosales. Podemos cultivarlas para la meraornamentación así como darles un fin más funcional.

• Para ello, existen rosales trepadores muy útiles para cubrir paredes o vallas no muy agraciadas.
• También tapizantes, que frenan el crecimiento de las malas hierbas al no dejar pasar los rayos de sol.
• Existen rosas con olor, muy intenso y penetrante así como muy agradable.

El rosal es la planta ornamental por excelencia. No hay jardín público o privado que carezca de ella. Además, ofrece múltiples posibilidades de color, con infinidad de matices, así como de olor. Su mantenimiento es sencillo y su resistencia grande, que junto con su extrema belleza la hace muy apreciada entre los amantes del jardín.